2012,03,14, Wednesday
個人輸入したE46のパーツのうち、自分で作業するパーツはあと一つ・・・
さっさと取り付けてしまいたかったのですが、何せポンと付けられる代物じゃありませんのでゆっくりと時間が取れる日にと思っていました｡
その日がやっと先日訪れたので取り付けてみました・・・
取り付けるものはこれ。
BMW Performanceのアルミペダルです｡
ディーラーでは15000円ほどしますが、SPEEDでは66.53ユーロ(現在若干値上げした模様)でした｡
これもディーラー価格の半額以下で買えたわけですが、ロゴも何もないこのペダルに7000円はそれでも高い気がしますねｗ
アルミ製のペダルにゴム製のバッドです。
アルマイトもムラなく綺麗にかかっており、質感はなかなかですね。
さて、このペダルの取り付け方法はボルト・ナットorタッピングねじです。
アクセルペダルは樹脂ですのでタッピングねじで留めることにしましたが、ブレーキペダルは金属のためボルトとナットでの固定となります｡
まずは同梱されている型紙シールを綺麗に切り、それをペダルに貼り付けます｡
そしてセンターポンチでしっかりとマーキングします｡
ちなみに今回使用したセンターポンチはこれ。
一般的なヤツはハンマーでコツンと叩いてマーキングしますが、これは中にスプリングが入っており押すだけでOK｡
バネの強さも材質に応じて自由に変えることができます｡
そしてマーキングが終われば型紙を外し、ドリルで穴を開けます｡
この穴開けが結構大変らしく、特に金属のブレーキペダルはなかなか手強いとか・・・
そのままだとブレーキペダルが押されてしまいますので、適当な角材を近所の建設現場でもらってきてペダルの裏にあてがっておきます｡
まずはアクセルペダルから｡
ここはタッピングねじですから下穴として3.5mmのドリルで穴を開けます｡
また多少穴の位置がずれても無理矢理ねじ込めるので気にしなくてもいいでしょう｡
素材も樹脂ですし、ここはなんの苦労もなく終了。
そして難関のブレーキペダル・・・
ここは4mmのドリルで穴を開けるのですが躊躇します｡
センターポンチのマーキングを信用して4箇所とも開けたらずれていた・・・なんて事は大いにあり得ます｡
ってかほぼ間違いなくずれると確信しています｡
ですからここはとりあえず一箇所だけ開けて固定してみます｡
するとやはり僅かにマーキングがずれています・・・
このまま開けてしまうとボルトが入らない可能性大ｗ
そこで思い切ってアルミペダルを固定したままそのねじ穴にドリルをあてがって穴を開けることにしました｡
ボルトは皿ボルトですから穴の周りに付いた傷なんて見えませんので思い切っていきます｡
結果は大成功＾＾
4つとも綺麗に揃った穴にボルトを通してナットで固定しました｡
あ、そういえばこのボルト・タッピングねじの固定は＋でもヘックスでもなくトルクスです。
T10のトルクスドライバーを用意しておきましょう｡
大変だと聞いていた穴開けも、裏当てした木材のおかげで電動ドリルに思いっきり力を入れることができました｡
中には振動ドリルを使った人もいるようですが、金属の穴開けにそれは使いたくありませんし、センターポンチで正確にマーキングできれば通常のドリルで十分です｡
また今回のようにアルミペダルの穴を利用すればドリルの刃が滑ることもなく正確に開けられます｡
今回はかなり慎重に作業し、また写真も撮ったりしたので1時間ほどかかりましたが、一度経験すれば30分もかからず作業できる内容です｡
実際一番大変だったのは、横着して養生しなかったためフロアマットに絡みついた穴開け後の削りカスを綺麗にする作業だったわけで・・・ｗ
さぁ、あれほど心配していたこの作業も終わってしまえばこんなもんか・・・と｡
その結果得られたものはペダルがアルミになったということだけで、外から見ても何ら分かりませんし自分も運転中は目にすることがほとんどありませんｗ
しかしなんなんだろう、この満足感は・・・
さっさと取り付けてしまいたかったのですが、何せポンと付けられる代物じゃありませんのでゆっくりと時間が取れる日にと思っていました｡
その日がやっと先日訪れたので取り付けてみました・・・
取り付けるものはこれ。
BMW Performanceのアルミペダルです｡
ディーラーでは15000円ほどしますが、SPEEDでは66.53ユーロ(現在若干値上げした模様)でした｡
これもディーラー価格の半額以下で買えたわけですが、ロゴも何もないこのペダルに7000円はそれでも高い気がしますねｗ
アルミ製のペダルにゴム製のバッドです。
アルマイトもムラなく綺麗にかかっており、質感はなかなかですね。
さて、このペダルの取り付け方法はボルト・ナットorタッピングねじです。
アクセルペダルは樹脂ですのでタッピングねじで留めることにしましたが、ブレーキペダルは金属のためボルトとナットでの固定となります｡
まずは同梱されている型紙シールを綺麗に切り、それをペダルに貼り付けます｡
そしてセンターポンチでしっかりとマーキングします｡
ちなみに今回使用したセンターポンチはこれ。
一般的なヤツはハンマーでコツンと叩いてマーキングしますが、これは中にスプリングが入っており押すだけでOK｡
バネの強さも材質に応じて自由に変えることができます｡
そしてマーキングが終われば型紙を外し、ドリルで穴を開けます｡
この穴開けが結構大変らしく、特に金属のブレーキペダルはなかなか手強いとか・・・
そのままだとブレーキペダルが押されてしまいますので、適当な角材を近所の建設現場でもらってきてペダルの裏にあてがっておきます｡
まずはアクセルペダルから｡
ここはタッピングねじですから下穴として3.5mmのドリルで穴を開けます｡
また多少穴の位置がずれても無理矢理ねじ込めるので気にしなくてもいいでしょう｡
素材も樹脂ですし、ここはなんの苦労もなく終了。
そして難関のブレーキペダル・・・
ここは4mmのドリルで穴を開けるのですが躊躇します｡
センターポンチのマーキングを信用して4箇所とも開けたらずれていた・・・なんて事は大いにあり得ます｡
ってかほぼ間違いなくずれると確信しています｡
ですからここはとりあえず一箇所だけ開けて固定してみます｡
するとやはり僅かにマーキングがずれています・・・
このまま開けてしまうとボルトが入らない可能性大ｗ
そこで思い切ってアルミペダルを固定したままそのねじ穴にドリルをあてがって穴を開けることにしました｡
ボルトは皿ボルトですから穴の周りに付いた傷なんて見えませんので思い切っていきます｡
結果は大成功＾＾
4つとも綺麗に揃った穴にボルトを通してナットで固定しました｡
あ、そういえばこのボルト・タッピングねじの固定は＋でもヘックスでもなくトルクスです。
T10のトルクスドライバーを用意しておきましょう｡
大変だと聞いていた穴開けも、裏当てした木材のおかげで電動ドリルに思いっきり力を入れることができました｡
中には振動ドリルを使った人もいるようですが、金属の穴開けにそれは使いたくありませんし、センターポンチで正確にマーキングできれば通常のドリルで十分です｡
また今回のようにアルミペダルの穴を利用すればドリルの刃が滑ることもなく正確に開けられます｡
今回はかなり慎重に作業し、また写真も撮ったりしたので1時間ほどかかりましたが、一度経験すれば30分もかからず作業できる内容です｡
実際一番大変だったのは、横着して養生しなかったためフロアマットに絡みついた穴開け後の削りカスを綺麗にする作業だったわけで・・・ｗ
さぁ、あれほど心配していたこの作業も終わってしまえばこんなもんか・・・と｡
その結果得られたものはペダルがアルミになったということだけで、外から見ても何ら分かりませんし自分も運転中は目にすることがほとんどありませんｗ
しかしなんなんだろう、この満足感は・・・
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